Замена стенок редуктора в HK416 от G&G

Holms[13-й Штурмовой]

13-й Штурмовой ком. состав
По мотивам этого
http://board.cufot.ru/threads/g-g-hk-416.5832/
и этого
http://board.cufot.ru/threads/Дерьмовые-новости-для-владельцев-g-g.7242/
имеем расстроенных владельцев и необходимость потратиться на апгрейд. Решено было ставить сплитовые стенки от ретроармс.

ВНИМАНИЕ! Далее идет технопорно и специализированных терминов псто! Уберите от мониторов беременных детей и гуманитариев головного мозга!
Не имея необходимой квалификации не пытайтесь повторить самостоятельно! (я предупредил, есличо)

Приступим. Потребуется набор из разделяемых стенок редуктора от ретроармс, камеры хоп-ап, винтиков, направляющей

и, если проводка базовая, то проводка с транзистором - вот такая:
Снимаем верхний ресивер, и видим вот это
Слегка охуеваем, и извлекаем редуктор. Снимаем двусторонний механизм переводчика. Достаточно выбить пин (возможно он вывалится сам), и снять секторные шайбы с тягой.
Вынимаем фиксирующую шайбу и выводим имитатор затвора из зацепления с толкателем вторичного поршня. Далее имитатор затвора отводим в крайнее заднее положение
Аккуратно (или не очень) вынимаем зацепы имитатора затвора из прорезей в кожухе вторичного цилиндра (стрелкой показано направление в котором оно вынимается). Снимаем имитатор, можно произнести немного мата вслух.
Плоской отверткой, уперев ее в предназначенный для этого паз, снимаем (или сбиваем, может быть по-разному) фиксатор стенок. Снимать в сторону, где был приклад.
Сдвигаем и снимаем кожух вторичного цилиндра, потом сам вторичный цилиндр. После чего полностью разбираем редуктор, как любой другой V2.
Для пересадки из исходных внутренностей нам потребуется:
пружина
вся ЦПГ без цилиндра
триггер
шестерни
планка таппета с возвратной пружиной
стопор обратного хода с пружиной
предохранительный фиксатор (фиксатор, пружина, кулачок с валом, крепежный винт)
отсекатель одиночного огня с пружиной
селекторная планка
контактная группа с возвратной пружиной
 

Holms[13-й Штурмовой]

13-й Штурмовой ком. состав
Начинаем с замены проводки и установки контактной группы в новые стенки. Потребуется паяльник и особенное кунг-фу. В результате группа с проводами должная быть уложена в стенку редуктора вот так:
На этом же шаге можно установить отсекатель одиночного огня, планку селектора, и предохранительный фиксатор. Латунные втулки были заменены на подшипники.
Собираем ЦПГ и узел хоп-ап. Цилиндр был взят из дибойз. Родная GG-шная голова к нему подошла не очень хорошо, пришлось колхозить фумленту. Проверяем компрессию, если нужно меняем резинку головы поршня на дибойзовскую (или любую другую). Рекомендуется все же ставить нормальный набор ЦПГ, скажем от Guarder, поскольку родное сопло не имеет уплотнительной резинки, да и вообще латунный цилиндр без покрытия - редкостная хрень (ничего другого просто не было на замену).
Соединяем камеру со стволиком (он кстати в базе уже стальной), и монтируем регулировочный механизм хоп-ап. Обращаю внимание - родную резинку придется немного подрезать, тк глубина посадки стволика в камеру нестандартная. У меня были родные резинки от ретроамс, поэтому я не заморачивался, и ставил их. Центрирующий винт устанавливается на стволик вместо латунной шайбы-прокладки (отмечено стрелкой) и аккуратно без усилий! закручивается (лучше пальцами).
Вот так выглядит в сборе верхний ресивер и верх редуктора. Пружину фиксируем направляющей непосредственно перед сборкой всего привода.
Если кто не понял, зачем менять цилиндр - вот он обведен красненьким. В его передней части есть отверстие-отвод для работы механизма блоубек, если блоубек убрать, компрессии не будет. Схитрожопить и перевернуть цилиндр тоже не выйдет, ведь в его задней части есть прорезь, не дающая ему вращаться, и при установке головы цилиндра с этой стороны, сифонящая как тварь.
Собираем шестереночную передачу в нижней части редуктора. Выставляем зазоры (шимминг), и все соединяем. Возможно, на корпусах от других производителей можно установить низ редуктора в нижний ресивер, и просто соединить две части привода, но на GG у меня это не получилось. Поэтому я сразу соединил части редуктора (не забываем про пружину!), и потом уже установил нижний ресивер
После чего собираем все остальное на место. При установке пистолетной рукояти советую подрезать (подточить, подпилить) пластик изнутри вот в этих местах
Делать это нужно вот зачем: подшипники слегка выступают наружу, и рукоятка при установке начинает их сдавливать. В результате ваш охренительный шимминг идет фпесду, мотор греется, поскольку коническая шестерня переклинена, депрессия, импотенция, смерть.
Такой баг имеет место быть в 80% случаев как при замене стенок редуктора, так и при замене рукояток на более удобные. Я просто уже сразу растачиваю эти места не глядя.
Вот и результат:
Это базовая пружина 0.2 шар. Аккумулятор 7.4В LiPo. Все таки у первого хеклера пружина была другой, это было заметно даже на глаз. Поэтому базовой считаем эту. После грубой регулировки мотора скорострельность возросла до 690 выс/мин, что для штурмовой винтовки просто отлично. Хозяин доволен.
 

Bison

13-й Штурмовой
Круто!
Я правильно понимаю, что М4 производства G&G, в отличие от НК416, требует капитальной доработки бодика под стенки RA?
 

Holms[13-й Штурмовой]

13-й Штурмовой ком. состав
Я тогда пробовал немного другой гир - обычный. Эти явно из новых партий, и они подошли без проблем. А может и другое быть - хеклеры доработанные уже производителем на заводе, твоя Мка постарше будет. В любом случае, надо по месту смотреть. А вообще, М4 у нас кабе по моделированию не проходят, поэтому проще оставить все как есть, просто купить в качестве основного 416й
 
Сверху